Аббревиатура DMH расшифровывается как Dingemans Mechanische Horloges, что на русский можно перевести как Механические Часы Dingemans, а литературно – Часовая мастерская Динжемана. Полагаю, вы впервые слышите эту фамилию. Фред Динжеманс создаёт всего 12 хронометров в год в своем магазине-мастерской в одной тихой голландской деревушке. Часы изготавливаются на заказ на собственном оборудовании Фреда.



Миссия Фреда Динжемана – это как можно более самостоятельное создание строго 12 часов в год с вовлечением по возможности будущего владельца часов в творческий процесс их создание. Как вы сами можете видеть из приведённых ниже фотографий, часы Динжемана создаются по неповторимой технологии монтажа циферблата, оправы и водонепроницаемой заводной головки с замочком. Так, к примеру, сатиновая нержавеющая сталь оправы марки 316L и система коронки – всё это является самостоятельной разработкой DMH.



По желанию клиента, коронку можно разместить слева или справа, в зависимости от той руки, на которой будут носиться часы. Можно также выбрать свой цвет циферблата и тип стрелок, которые будут установлены на часы. Правда дизайн стрелки был в общем-то на выбор мастера, когда он получил свой недавний заказ на первый экземпляр своих новых хронометров Jumping Hours DMH.



Фред Динжеманс предпочитает конструировать свои шедевры на базе ходового механизма TD, однако, можно заказать и часы на основе других калибров, доступных на момент изготовления часов. Результат работы, на мой взгляд, превосходит самые смелые ожидания клиента. Новый хронометр открывает нашему взору сердцебиение прекрасного ходового механизма и технология «перескакивающего часа» также отлично видна.



Как вы может видеть, ремешок от Shell Cordovan отлично подходит этим часам, лишённым всяческих излишеств. На пряжке ремешка гордо красуется лого DMH, дизайн и нанесение которого исполнено также Фредом самолично.

В часах, Фред предпочитает уделять большую часть внимания функциональности и качеству механической компоненты. В итоге, большинство его механизмов, можно признать винтажными. Мы полностью поддерживаем мнение Фреда по данному вопросу, и ещё раз отметим, что минималистский дизайн DMH нам кажется весьма привлекательным.

Безусловно, на часы DMH постоянная очередь, но, уверяю, результат с лихвой компенсирует все неудобства. Будучи заказчиком DMH вы будете вовлечены абсолютно во все стадии процесса их разработки. И я осмелюсь вас заверить, что всё это интересное общение и обсуждение деталей ваших будущих часов приносит несказанное удовольствие.



Цена часов начинается где-то от 1000 Евро. Загляните на официальный сайт DMH, если вам интересна подробная информация.

Очередной Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) состоится в период с 18 по 22 января 2010 года. Одним из красочных событий этого грандиозного мероприятия обещает стать презентация новых ультра тонких релизов Historique Ultra-Fine 1955 и 1968 от Vacheron Constantin. Безусловно, в современном часовом искусстве массивные часы чувствуют себя довольно уверено. Однако всего несколько десятилетий назад тонкость часов была истинным показателем мастерства производителя и статуса счастливого обладателя элитных хронометров.



Порядка года назад я обратил внимание, что тенденция к уменьшению толщины и диаметра часов снова набирает обороты среди часовых коллекционеров и прочих ценителей часового мастерства. Уверен, всем ценителям миниатюрности в часах стоит уделить отдельное внимание стенду Vacheron Constantin на SIHH 2010 и их обновлённому ретроспективному релизу Historique Ultra-Fine.

В далёких пятидесятых и шестидесятых годах прошлого века, мастера из Vacheron Constantin выпустили в свет самые тонкие в мире модели часов. И сегодня, погоня за ультра тонкостью снова актуальна в мастерской Vacheron Constantin. В свет выходят обновлённые ретроспективные релизы Historique Ultra-Fine 1955 и 1968. Модель 1955 – это часы круглой формы с калибром хода 1003, толщиной всего в 1,64 мм. Что позволяет часам быть всего 4,1 мм толщиной. В итоге Ultra-Fine 1955 по праву носят титул самых тонких часов в мире. Обновлённый калибр 1003 с ручным подзаводом поставлен на золотую платину весом в 18 карат и отныне гордо носит священное клеймо Женевы.

Право носить это клеймо, свидетельствующее о географическом происхождении часов, имеют право только лучшие хронометры, соответствующие 12-ти строжайшим техническим и дизайнерским критериям. Ознакомится с которыми, если вам это интересно вы можете на официальном сайте Vacheron Constantin.



Модель Ultra-Fine 1968 имеет квадратную форму, а внутри её тикает калибр 1120, который увидел свет в 1966, а в 1967 поступил в производство. Внизу вы можете ознакомиться с изображением этих изящных ультратонких моделей. Кстати, калибр 1120 от Vacheron Constantin основан на калибре 920 от небезызвестных Jaeger-LeCoultre. Которые, правды ради отметим, никогда не использовали 920 в своих собственных часах. VC, как и Audemars Piguet и Patek Philippe использовали этот калибр в своих часах, причём со своими собственным маркировками калибров!



VC и AP до сих пор используют эти ультратонкие калибры (1120 и 2121 соответственно) в производстве. PP пользовался разработкой, маркируя её калибром 28-255, первое десятилетие производства легендарных Nautilus. Это уже потом они стали делать Nautilus на основе хода калибра 335SC.

Так или иначе, калибр 1120 от Vacheron Constantin по праву заслужил статус культового калибра среди часовых коллекционеров. Особенно среди тех, кто обожает ультратонкие часы, неравнодушен к творчеству Джеральда Дженты (Gérald Genta), дизайнеру Nautilus и Royal Oak, или Хайсека (Hysek) – дизайнеру 222 от VC. 222, которые в позже стали известны как Overseas.



Нынешний релиз Ultra-Fine 1955 основан на релизе 4961, представленном широкой публике в далёком 1955. 4961, которые обрели передовой дизайн, определяя свою актуальность на многие десятилетия вперёд. Оправа толщиной в 36 мм из розового золота весом в 18 карат. Прозрачная задняя крышка оправы из сапфирового стекла не мешает, однако, часам иметь II категорию водонепроницаемости – до 3 атмосфер (погружение до 30 метров).

Нынешний выпуск Ultra-Fine 1968 основан на релизе 7614, также с оправой из розового золота весом в 18 карат со сторонами, равными 35,2 мм. VC побили свой собственный рекорд 1968 года! 5,5 мм против прошлых 6,52 толщины делают новый релиз самым тонким в классе часов с ручным подзаводом!

Да, похоже, выбрав в качестве основы для новых релизов Historique, сертифицированных Женевским сувереном, классические калибры 1003 и 1120, Vacheron Constantin утверждает свои эксклюзивные права на лидерство в категории классических элитных часов.

В завершение статьи позвольте поблагодарить Jenna Guarneri за предоставленный фотоматериал, собственником которого является Vacheron Constantin.

Эти хронометры с турбийоном от Grönefeld если и имеют что-то общее со спортивными супер-карами, так это цену. 328 тыс. Евро (примерно 468 тыс. долларов США) за золотую версию и 385 тыс. Евро (549 тыс. долларов США) – за платиновую.



Хронометр Grönefeld GMT06 создан голландским дуэтом братьев Барта и Тима Grönefeld. После долгих лет работы на Renaud и Papi (Audemars Piguet и Richard Mille соответственно), Барт и Тим решили открыть собственную мастерскую в небольшой деревушке на востоке Голландии неподалёку от немецкой границы. В мастерской они большую часть времени занимались репассажем нуждавшихся в ремонте грандов швейцарских часовых мастерских.



Но по мере развития своего семейного дела, Барт и Тим начали конструировать собственный усложнённый хронометр. И это вылилось в создание GMT06 в 2008 году. Grönefeld GMT06 – это отличный хронометр с турбийоном и минутным репетиром.



Несмотря на всю свою популярность в современных высших кругах часового искусства, турбийон остаётся декоративным элементом наручных часов, функциональная полезность которого возможна исключительно в области карманных часов. Однако, турбийон весьма привлекателен и сложен в исполнении, а также красноречиво свидетельствует о квалификации и масти часовых дел мастера.



В силу того, что турбийон вместе со всей оснасткой из спускового механизма и балансового колеса осуществляет полный оборот за одну минуту, принято считать, что он в состоянии нивелировать негативные последствия гравитации на ход часов. Конечно, это очень поверхностное объяснение этого весьма усложнённого решения уж очень сложной несуществующей в вопросе наручных часов проблеме.



Зато минутный репетир функционален именно так, как это и должно быть. Запускаемый плавным нажатием на кнопку с левой стороны часов, репетир при помощи изысканного молоточка и гонга подскажет вам точное время. Репетир имеет разные тона для часов, четвертей и минут. Звук отлично настроен и очень чист, что делает его распознаваемым даже для людей с ослабленным слухом. Например, для людей почтенного возраста. А скелетонированный циферблат открывает изумительную картину на молоточек, мерно стучащий по изысканной тарелочке, в то время как репетир сообщает нам время. Так, например, если мы включим репетир когда на часах 1:51, он сделает один удар в часовом тоне, три – в четвертьчасовом и шесть – в минутном тонах.



Оправа GMT06 является собственной разработкой голландской мастерской братьев Grönefeld. Она отлично подчёркивает мужской характер и внешность часов. Скажу более того - GMT06 от Grönefeld выглядят неповторимо и запоминающимися. С другими часами их не спутаешь!



Скелетонированный циферблат открывает отличную панораму завораживающего хода часов, при этом, не нарушая лёгкости наблюдения самого времени. Массивные стрелки позволяют счастливому обладателю этих роскошных часов удобно наблюдать время. Внешний диаметр циферблата вырезан из цельного оникса. Полированный оникс вкупе с тщательно отполированными часовыми метками выдают долгий и кропотливый процесс оформительского дизайна, занимающий никак не менее двух месяцев мастерской работы.



Общий тираж GMT06 составит всего 20 штук. Как уже говорилось выше в двух вариантах оправы – 18 карат чистого золота или платины пробы Pt950. Упаковочная коробка часов заслуживает отдельных похвал. Ручной сборки из чёрного дерева коробка спроектирована и оформлена самими братьями Grönefeld. Отполированная на манер изысканного фортепиано, коробка состоит из двух уровней.



Как вы можете видеть, верхний уровень содержит сами шикарные GMT06 от Grönefeld, часовую лупу, инструкцию и все бумаги на часы. Второй уровень находится в изящной выдвижной полочке, которую можно открыть, нажав на кнопку с логотипом Grönefeld. В ней вы найдёте джентльменский набор из зажигалки St.Dupont (Davidoff), отделанной китайским чёрным лаком и два сигарных ножа.

Времена, когда Maurice Lacroix было принято считать низовым сегментом элитных часовых брендов, давно канули в лета. Особенно после презентации их коллекции под названием Masterpiece (Шедевры). На всемирно известном BaselWorld в 2010 году Maurice Lacroix будет представлять сразу несколько интересных новинок.

Наиболее интересными моделями нам представляются две разных модификации часов Phases de Lune. Тем более с учётом того, что усложнение по учёту лунного времени всегда будоражит воображение любого ценителя часового ремесла. Эти две модификации Phases de Lune принадлежат разным коллекциям Maurice Lacroix - Pontos и the Les Classiques.

Начнем, пожалуй, с Les Classiques Phases de Lune Automatique. Классические «лунные» часы с индикатором дня недели и месяца под двенадцатичасовой меткой и очень стильным лунным индикатором над шестичасовой. Из усложнений отметим дополнительную четвёртую стрелку, указывающую на соответствующую дату на циферблате. Модель поставляется в двух циферблатах: серебряном (как на фото внизу) или чёрном. Стрелки люминесцентные, а оправа выполнена либо из сплавов нержавеющей стали, либо комбинации 18 каратного золотого люнета со стальным корпусом. Оправа сочетает как гладко полированные, так и матовые элементы, взаимосочетания и преломления которых затейливо играют на свету.



Maurice Lacroix использовал для этих Phases de Lune выпусков ходовым механизмом калибра ML37. Этот калибр с автоподзаводом имеет запас хода в 38 часов и показывает часы, минуты, секунды, день, дату, месяц и фазу луны. К слову, Maurice Lacroix использовал тот же калибр хода для некоторых других «лунных» релизов. А ручное круговое зернение родированной платины придаёт часам масти. Ходовой механизм основан на широко известном ETA2824-2 с уже надаставленными сверху на него модулями для всех дополнительных функций.



Другой версией Phases de Lune от Maurice Lacroix стали хронометры из коллекции Pontos и называются called Pontos Décentrique Phases de Lune, ограниченный выпуск. Она значительно отличается от Les Classiques Phases de Lune. Вы можете сами в этом убедится по фотографиям. Скорее всего, вторая модель больше подходит для любителей часов со смещённым циферблатом. Со значительным смещением.



Насколько мы видим, индикатор лунной фазы находится в позиции «4 часа», часы показываются через апертуру, минуты стрелкой. Кстати, единственной стрелкой на циферблате. А индикатор даты размашисто расположился в положении «6 часов». Сразу за диском лунной фазы можно найти ещё один, отображающий смену дня и ночи.

Диаметр оправы из пескоструенного титанового сплава составил 45мм. Скажем честно – диаметр на любителя. Под циферблатом мерно тикает механизм калибра ML122 с автоподзаводом и частотой колебаний 28 800 тактов в секунду. Запас хода – те же 38 часов. Огранка механизма весьма похоже на уже упомянутый ранее калибр ML37.

Этот эксклюзивный релиз Pontos Décentrique Phases de Lune от Maurice Lacroix ограничен всего 500 хронометрами. Цены на обе модели до сих пор не обнародованы.